苏州的糕还是很出名，不谈那些著名的糕团店，大街小巷也随处可见这样的小铺。我比较爱吃海棠糕。
平江路上的小店，芝麻糕很美味。
桂花糖芋艿，从前是中秋时令的佳品，新鲜的香芋加适量红糖焖熟，撒以桂花而食，香气扑鼻，质地细腻，甜滑爽口。
到处可见的鸡爪，是否烧的酥烂入味？
上海也常见的毛蟹年糕，弹性十足的年糕片充分吸收了蟹肉的鲜香与调味的浓香，丝毫不比鲜甜的毛蟹逊色。
馄饨分为大小两种，而小馄饨又分南北两派，南派的皮薄馅小，汤料精致，加虾皮、榨菜末、蛋皮，清鲜不腻，肉馅细腻，不过这个算不上是苏州的代表美食。
“食客口福有口皆碑享誉苏城，哑巴无言传承姑苏生煎真谛。”这个不能错过，苏州最好吃的生煎，没有之一。“哑巴生煎”的创始人叫俞二媛，因9岁时的大病而失声，13岁被家人送到一家小吃店当学徒，期间学得了馅料的秘方，再加上因他又聋又哑，干活时从不受外界的干扰，煎生煎时十分专注，火候拿捏得十分到位，煎出来的生煎特别好吃，久而久之，“哑巴生煎”的名气就打响了。不论从皮、底、馅来说，远超上海的传统生煎品牌大壶春，至于小X生煎就别说了，那个我真不知道还算不算生煎。
那些老牌面店的汤面都是这样的，分为白汤，红汤和葱油拌面等三种，搭配不同口味的浇头就可以千变万化，不过说不上惊艳，不过要比上海的那些苏州面店好一点，汤鲜一点，肉大一点。
这碗上了“舌尖上的中国2”的枫镇白汤面才是真正厉害，这似奥非奥、似苏非苏的“同得兴面”，先不谈肉的制作复杂，看看这汤头的颜色，用了黄鳝骨头、螺蛳等为原料吊出鲜味，加上酒糟，引得吃货纷至沓来，记住，午后就不营业了。
相对于那些如雷贯耳的苏州名店，一般我都是绕道走，在街口、在坊间寻找着舌尖上的苏州，饭店不一定要大，要周围的食客说着吴侬软语才最是重要，这才是家常的优雅，朴素的幸福。来一道炒虾仁，一定要新鲜河虾，手工剥壳，上浆时加足盐，才能保证这道菜外形好看又咸淡适宜，吃出幸福的滋味！
老苏州的香酥鸭子，经调味品腌渍，再上笼蒸至熟烂，最后经油炸而成。此菜色泽红亮，口感皮脆肉酥，真谛就是：香，香味浓郁，香气扑鼻；酥，酥软爽口，酥而不油。
富贵双方。把蒸熟的蜜制火腿和红枣浇上蜜糖汁，咸咸甜甜，别有风味。将饼皮包中间挑开，放入蜜汁火腿、金黄酥脆的烤素方(豆腐皮)、爽口的黄瓜。轻咬一口，肥瘦肉水乳交融，酥烂入味；加上香脆嫩滑的豆腐衣和多汁清爽的黄瓜，吃起来“油汪汪”、“甜咪咪”、“香喷喷”，但甜中出鲜，油中爽口，脆中含香，不硬不柴，很受全家的喜爱。
蟹粉豆腐是江南地区汉族名菜之一，将小块状豆腐用油煎黄，放入炒过的蟹肉及调味料，之后以水淀粉勾芡即可，可惜我对豆腐没什么兴趣。
苏州第一名菜松鼠鳜鱼，“千刀万剐”的鳜鱼拖上蛋黄糊，入热油锅嫩炸成熟后，浇上熬热的糖醋卤汁，形状似鼠，外脆里嫩，酸甜可口。
传统餐厅都有的响油鳝糊，以鳝糊上桌后盘中油还在辟叭作响而得名。必须烧好后立即端上餐桌，扑上胡椒粉。此菜厨师与服务员要配合默契，否则，油温一降就听不见响声了，会使客人扫兴。
我最爱的田螺塞肉，虽然家里也常常做，但不是苏州的味道，将螺肉和猪肉一起斩碎、加作料拌匀，重新塞入螺壳，然后加酱油、糖、料酒等同煮，吃起来特别适合接吻高手，要是不解风情也可以用牙签或筷子挑出内容。
姑苏羊肉出藏书，藏书羊肉选用的是放养爬坡的山羊，最大加工特色是去除了让人掩鼻的腥膻味，怕肉太酥烂，所以有绳子扎着，这里的羊肉都不用我多说了。
苏州的吃其实五花八门，苏州人讲究精细，连小食点心都细致美味，更别说精益求精的苏帮菜了，让吃货永远在胃里存着一点回味和思念。
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